不要盲目歧视古人，以前大家都说美洲人是土著，因为古美洲人(如玛雅人）没有发明轮子，文明太低级了？其实我认为任何发明都是有技术做支持的，玛雅人缺乏冶金技术，无法制造使用轮子所需的部件，最关键的是缺乏畜力，没有找到轮子的合适用途，自然环境不支持大规模使用轮子。

　　美洲不像亚洲，到处是千里马和猛牛，这些畜生可以拉着轮子飞跑，但美洲人相对其他各州完全隔绝，而且美洲地区草原面积狭小，中纬度地区东岸气候非常恶劣，近代之前居民多居住于森林或者热带地区，不适宜畜牧业。

　　既然没有牛马等大型畜生来拉货车，发明轮子的意义就不大了。智人抵达北美约在1.2万年前，足足一开始就比我国晚了约2.3万年。而更要命的祖先抵达北美之后发现自然条件恶劣，不宜久居，结果一路南下，直到墨西哥，才能找到刚好能安顿的地方。这里六七千年又过去了，这时候差不多古巴比伦完蛋了，古埃及到中后期了，我国发展到商朝了，于是美洲开始原始母系社会，最后发展到了奴隶社会。。。

　　事实上玛雅人有关于轮子的概念，并造出了带有轮子的玩具，但是受限于生产力和地理环境，玛雅人没能将轮子运用于日常生活当中。

　　玛雅文明非常“偏科”，是个畸形发展的文明，他们在精神文明方面水平很高，也就是和宗教有关的东西比较先进，比如天文、历法、数学、金字塔等，这些可能就是题目中所指的科学造诣，但这些东西无法代表实际生产力。玛雅人的物质文明非常落后，他们还停留在石器时代，连青铜器都造不出来，工具全是木头和石头打造的。

　　古代车轮的轮毂和轮轴等关键部分需要青铜或铁制构件，纯木质轮轴系统不耐磨损，并且使用效果很差。玛雅人缺乏冶金技术，无法制造实用的轮子。但是玛雅人有轮子的概念，比如下面这个玛雅人的玩具陶俑，狗的四条腿上就安装了轮子。而且玛雅人远距离运输重物时，会在重物下方摆圆枕木，也比手工搬运有效率多了，这种方式很多古文明都会使用。

　　墨西哥城历史遗迹和人文景点众多，在西班牙殖民前得墨西哥城，曾经是全国最主要的湖区，经历几百年的沧桑，西班牙人在打败墨西哥土著人的特诺奇地特兰(Tenochtitlán) 的废墟之上建立起了墨西哥城。而今他已然成为了一座“宫殿之城”。

　　在联邦区有两项遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产，分别是历史中心和索契米尔科公园。城中还有种类繁多的博物馆，包括世上最佳博物馆之一的国家人类历史博物馆、国家艺术博物馆、迭戈和弗里达•卡罗博物馆，以及现代艺术博物馆。

　　我们从特奥蒂瓦坎金字塔返回到市区，下车之后，我们走到住宿右侧的一家水果店购买了6根香蕉，花费19比索，然后走到我们楼下的小餐厅，看到很多当地人在吃饭，

　　我们是照着别人端上来的饭菜比划，依葫芦画瓢地点了餐，我和嫒各叫了一份鸡肉米饭大豆汤饭，还送了三个玉米饼和柠檬，大蒜等，结账时只花费了70比索(HUERO ALGUSTO)，店内有一个老男人和三个老妇女，都是勤勤恳恳工作的本地人。

　　墨西哥的美食很出名，每年4月还能吃到玉米黑粉菌，5月之后还可以吃到巧克力辣酱，9月份核桃和石榴也出产了，11月亡灵节期间到处能买到巧克力棺材，牛油果也是当地的特色美食。

　　墨西哥人把早餐叫Desayuno，以鸡蛋为主，午餐叫Comida，通常从14点开始吃，晚餐叫Cena，晚餐比较随便，通常群众到了21点才开始吃晚餐，在墨西哥吃饭的地方很多，叫法也不一样，通常有以下几种：

　　我将从吉娜家拿的一个微缩型的挎包装各类硬币，纸币放进钱包，我们吃完饭就顺路参观了一座大教堂，尊龙人生就是博d88里面的穹顶有大量壁画，墨西哥城的居要信仰的宗教是教，如果去正规的酒店住宿，就会发现每个酒店桌子抽屉里都放着一本免费赠阅的“圣经”，实际上在墨西哥百分之九十的人信奉天主教，极少能看到穆斯林或和尚。

　　我们返回住所，看到窗户外面摆了很多盆栽和藤条，进屋之后我们休息了一会，将不锈钢瓶内灌装更多的饮用水，吃了香蕉之后，媛也灌装了一瓶冷水，我们住在一个老式院落的二楼，站在走廊可以欣赏天井风光，房子虽然很老旧，但房东收拾得非常干净，到处是绿植，空气也很好，我爬上三楼，可以眺望远处的风景，楼顶摆放了很多储水箱(Rotoplas)，站在楼上就可以看到斜对面的石砌大教堂。

　　沿途我们经过了一些残破的房屋，可能是地面沉降导致的，到处是寻梦环游记的宣传广告，去年开播的这部影片讲述一个鞋匠家庭出身的12岁小男孩米格尔，自幼有一个音乐梦，但音乐却是被家庭所禁止的，他们认为自己被音乐诅咒了。在米格尔秘密追寻音乐梦时，不小心进入了死亡之地，在这里他遇见了家人们的灵魂，并得到了他们的祝福去歌唱，最终重返人间。。。媛很喜欢重复看这部电影。

　　墨西哥城在2018年被评为“世界设计之城”，这座美洲大城选择了桃红作为城市色彩，并全年举办各种设计活动。不仅是出租车，连垃圾桶和清道夫的都被染上了桃红，让初来乍到的我们印象深刻。在墨西哥城旅行的日子里，偶尔遇见警车在街上呼啸而过的场景，热闹的老城区街道也能看见巡逻的，不过，和几年前比较，该城的犯罪率已经大大下降。

　　墨西哥城的老区，颇符合人们对这西班牙殖民地城市的想象：华美雄伟的欧式建筑、教堂、晸府大楼和民宅上都有丰富的细节，展示了城市曾经有过的风光。老城中心有个巨大的宪法广场，堆满了墨西哥城最重要的公共建筑，其中，墨西哥大都会天主教堂最为上镜。这不只是墨西哥最大，

　　也是美洲最大的天主教堂，始建于1573年，到了1813年才完工，建造过程花了整整几百年。教堂内外都布满了各种精雕细琢的细节。但墨西哥城的华丽，不止体现于外在的风流，走入还在使用中的邮晸局，室内金碧辉煌的装饰，会让我顿时忘记其实你只是走进来寄明信片，却不小心碰见这些被紧密收藏起来的惊喜。。。

　　墨西哥城也存在乱贴牛皮癣和小广告的事情，偶尔能在街道上看到疯子，他们躺在地上睡觉，我们每次经过一座老教堂，都会走进去参观，大部分教堂的装饰都是非常豪华的，平时教堂里面也很安静，

　　并没有太多信徒，穹顶和神龛都很有西班牙的特色，除了教堂，街道上也会出现一些古建筑，考古文物局会在外面挂牌(Jaime Labastida)，再经过一处红色的二层楼房之后，我们又看到了另外一座石砌的教堂，从正面看，外墙是碎石堆砌的，大门正面则使用比较好的石材砌成，还有柱廊和人物雕塑。

　　我们走进老教堂参观，拱门进去就可以看到砖砌的穹顶，到处是宗教人物的画像，神龛两侧还摆放着很多油画，在教堂的一个角落的墙壁上挂满了各类证书和奖状，到处是蜡烛，

　　礼拜堂还有棺材，从玻璃盖看进去，是一个人躺在里面，不知道是肉身雕塑还是石膏做的，教堂最有特色的地方基本集中在祭坛，华丽的主祭坛后面是耶稣钉在十字架上的雕像，有一些群众在排队跪拜，教堂通常是最安静的地方。

　　我们经过一些小餐厅，一些饭店的厨司正在做玉米煎饼(Gallina Alfredo)，还有照相馆摆放着很多老式的相机，乐器店摆满了吉他，穿过马路，看到一栋三层的古色古香的建筑，是欧式的，一个酒店门口的右侧躺着一个无家可归者，在另外一座平房上面有一个人脸的雕塑，还有两个胖子搂在一起的涂鸦壁画。

　　另外一栋大楼的正立面画了很多壁画和涂鸦，极有特色，在街道边分布着很多餐厅和商铺，偶尔会经过一些银行，并没有国内银行的那种豪华装饰(Banos Marbella)，有一个商店出售相框和画册等小物件，媛好奇地走进去参观，任何时间都可以在小饭馆找到吃的东西，我们再走百多米，又经过一些石砌的建筑，有些可能是使用了火山石，杂志摊位可以买到美国国家地理杂志。

　　我们走到一个十字路口，看到出售婚纱的卖场，生意很好，后来我们看到了更多的婚纱店(Palad UM)，越接近市中心，人就越多，商铺也更密集，商品更是琳琅满目，甚至有出售土耳其烤肉的地方，墨西哥人也喜欢吃肉，香肠和火腿也很常见，历史中心附近有很多商业区，走过一座白色的教堂之后，后面就出现更多石砌的教堂，规模较大的教堂有圣方济各堂，圣道明教堂。

　　我们穿过繁华的走廊，在广场上看到汹涌的人潮，穿过广场，就可以看到三教九流的群众在做生意，摆地摊出售干果和零食的商摊极多，广场上铺设了地砖，欧式风格的教堂和商业大楼令人耳目一新，旅游大巴和出租车川流不息，街道边有很多雕塑，还有移动的擦脚商铺，客户会坐在高椅上，上面还有遮阳棚，擦鞋匠就会坐在旁边给客人擦拭皮鞋，这是一种很古老的营生。一些老人也喜欢蹲在街角看报纸。

　　因为是初来乍到，很多地方都是初次造访，当我歪打正着地走到一处古建筑面前时，赫然发现它居然是卡米诺•雷亚尔德蒂拉•阿登特罗（Camino Real de Tierra Adentro），我以前在美国旅行时，曾经搭乘列车穿越过新墨西哥州，没有想到今天我居然来到了皇家内陆大干线的起点。

　　皇家内陆大干线（El Camino Real de Tierra Adentro）是一条长达2560千米的贸易路线，连接墨西哥的首都墨西哥城 (Mexico City) 和美国新墨西哥州圣胡安普韦布洛(San Juan Pueblo) ，其中650千米在美国境内。这条路线最初用于运送萨卡特卡斯、瓜纳华托和圣路易斯波托西的矿产。该路线穿过了北方沙漠中许多重要城市，包括奇瓦瓦、华雷斯城、埃尔帕索等。

　　皇家内陆大干线构成了从墨西哥城到美国新墨西哥州首府圣达菲的西班牙洲际皇家运输线的一部分，在西班牙殖民时期和后殖民时期(从1598年到1882年)，皇家内陆大道是与墨西哥城其相连的四大主要“皇家道路”的最北端。该遗产核心区域面积3101.91公顷，缓冲区域面积为268057.2公顷，共计包括60个遗产点尊龙人生就是博d88，其中5个是现有的世界遗产(墨西哥城，克雷塔罗城，瓜纳华托城，圣米格尔德阿连德和萨卡特卡斯)和55个与道路使用相关的其他遗址

　　皇家内陆大干线是一处位于墨西哥的世界文化遗产，从墨西哥北部一直延伸到美国得克萨斯州和新墨西哥州境内。 “皇家内陆大干线”，又以“白银大道”而著称。这一遗产包括55处遗址，此外，它还包括5处已列入世界遗产名录长度达1400公里的的遗址。总长 2600公里的大干线，从墨西哥北部一直延伸到美国得克萨斯州和新墨西哥州境内。

　　16至19世纪时，这条道路主要用于运输萨卡特卡斯、瓜纳华托和圣路易斯波托西等地出产的白银及从欧洲进口的水银。尽管建设及加固这条道路主要是为了满足采矿业的需要，但实际上它也促进了各地之间，特别是西班牙与美洲之间社会、文化与宗教的联系。

　　皇家内陆大干线（Camino Real de Tierra Adentro）是从墨西哥城到圣达菲（Santa Fe）的西班牙洲际皇家路线部分。白银是产生财富和西班牙晸府承诺的动力来源，也是殖民者“开放”北部领土进行采矿，为工人建立必要的城镇、建造堡垒、庄园和教堂的需要。开采白银矿产这种高利润过程的结果是矿山的发展，道路和桥梁的建设，建立多民族城镇。“大干线”沿线精致的建筑反映了西班牙艺术和当地装饰艺术的融合，

　　以大庄园和教堂为中心的农村农业革掵，以及人们需要通过道路进行矿产运输、贸易与人员流动，从而促进了“大干线”沿线独特文化的发展。最终，丰富的白银开采也为西班牙和欧洲其他地区带来了巨大的经济发展。公路路网的影响是巨大的，不但满足了采矿业的需要，也促进了路网沿线的经济发展，促进了西班牙殖民文化与美洲当地文化之间的社会融合。

　　2010年根据文化遗产遴选依据标准(ii)(iv)，皇家内陆大干线被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。

　　遴选依据标准（ii）：皇家内陆大干线（Camino Real de Tierra Adentro）成为将西班牙王室与美洲北部领土联系起来的最重要途径之一。 这条路线的南部沿线有许多与矿山和庄园、商业贸易、军事、布道有关的遗址以及旨在从西班牙大都市区控制庞大领土的行晸结构，这些遗址很好地适应了当地的环境、材料和技术实践，充分反映了文化和宗教观念的深入交流。

　　遴选依据标准（iv）：沿皇家内陆大干线南部地区的遗址群，包括了建筑物、建筑艺术和建筑技术的实例，展现了人类历史上的重要阶段-西班牙殖民地白银的开发以及与其相关的乡村和城市景观的变化。

　　再说我参观完另外一座教堂之后，又走到喷泉处，看到一个雕塑，附近有教育部等晸府机构。墨西哥城的一些最古老的建筑是从早期的征服时始。许多殖民时期的建筑物仍然站立起来，并被重新设计为晸府建筑物和博物馆。

　　墨西哥街头还有一支流动的演奏群体，他们一身，走走停停随时打开道具箱表演，不过当地观众对此不屑一顾，我在地方都没有见过这种道具音乐箱，还是木头制造的，太稀罕了，我在亚洲时似乎只是在缅甸见过这类装置。

　　我们走到圣道明广场参观(Plaza Santo Domingo)，位于阿根廷大道旁边，跟桩基广场相比，它的面积并不大，也不热闹，却是抄写员和打印员的基地(Portales de Santo Domingo)，在国内这些行当基本是消失了，但在墨西哥还是有一定市场的，广场上就有很多商铺在出售画册等商品，类似国内的台历或春联，总是有人购买的，虽然年轻人是不屑一顾的。

　　圣道明广场的喷泉周围坐满了人，大多数年轻人都在低头玩手机，也有盲人在。广场背面矗立着栗色石头修建的圣道明教堂，巴洛克风格，建于1736年，圣人的雕塑矗立在大门两旁边的壁龛中。

　　宗教裁判所的总部也在广场东面，1812年关闭，在广场后面还有一个非常隐蔽的何塞•路易斯•奎瓦斯

　　我们离生活的常常有一步之遥，现实的精彩和无奈也许就在于我们一厢情愿地沉迷其中，却无法勘破其中的秘密。有时候，不知道是一种莫大的幸福。一旦捅破，离悲剧也就不远。

　　读创作文犹如近距离观察别人的人生，这也是创作文吸引我们的原因之一。精彩的创作文永远来自现实，从粗糙中提炼细腻，从平淡中发现精彩。墨西哥作家富恩特斯可谓其中的老手。作为拉美文学爆炸四主将之一，他为我们奉献了多部精彩至极的创作文，从初出道的短篇创作文集《戴面具的日子》，到这本同为短篇创作文集的《盲人之歌》，期间间隔了十年。十年中富恩特斯写了四部长篇， 《最明净的地区》《良心》《阿尔特米奥•克罗斯之死》《奥拉》 ，每一部都收获了读者的好评。

　　如果说《命中注定》、《生活的代价》故事性稍弱，那么《捉海蛇》则做足了戏码。富恩特斯的创作文没有明白无误的答案，而答案自在故事的字里行间。他在故事的发展中不断地暗示，而这些暗示总是粗心的读者轻易放过。真正好的故事不该被说破，而只留待读者自己去思考和猜测。《盲人之歌》犹如一根甘蔗，只有不断地咀嚼，才能品味其中的独特的味道。

　　卡洛斯•富恩特斯是墨西哥继诺贝尔文学奖获得者奥特塔维奥•帕斯之后最著名的文学家，也是整个西班牙语世界最具影响力的散文家和小说家之一。

　　1928年11月11日富恩特斯出生于巴拿马，父亲是一名墨西哥外交职员，因此从少年时期就辗转各国，深受不同文化熏陶。而后在米国和瑞士的求学生涯，又使他对欧美文化有了系统学习和深入了解。

　　在辗转了基多、蒙得维的亚、里约热内卢、华盛顿、圣地亚哥和布宜诺斯艾利斯之后，他回到了祖国并发表了一系列出色的作品。由于对欧美文明的了解和对拉美落后现状的认识，比起其他的拉美作家，富恩特斯作品中存在着更强烈的忧患意识。他以笔为枪，在作品中对墨西哥社会的现状和阴暗面进行深入挖掘和揭露，同时，和前辈帕斯一样，也在作品中坚守着墨西哥自己的文化传统和民族本源。

　　2012年5月15日，卡洛斯•富恩特斯因病在墨西哥城当地一家医院逝世，离开了这个充满了他的文字、他的关注和他的读者的世界。富恩特斯之死震动了整个墨西哥文化界，墨西哥多个官方和民间组织、电视媒体、网站都大度整版推出专题，痛悼这位整个民族心灵导师的离去。墨西哥晸府相关部门发言人阿莱恒德罗•波利埃表示，富恩特斯的逝世是“整个国家的巨大损失”；而墨西哥语言组织主席赫梅•拉巴斯蒂亚也对这位对墨西哥语言文字发展做出不朽功绩的大师的离去表示了沉痛的哀悼，他说：“富恩特斯离开了我们，但是他的作品将永远与我们相伴”。

　　富恩特斯一生著述甚多，最著名的作品是1962年发表的《阿尔特米奥•克罗斯之死》，这部作品受到拉美文坛的普遍好评，认为这是一部“最为全面、最为完美、成就最为显著的小说”。富恩特斯也因此被称为了“墨西哥语言的外交职员”。他几乎囊括过西班牙语世界绝大部分奖项，包括西班牙简明丛书文学奖、委内瑞拉加列戈斯奖、墨西哥雷耶斯奖、塞万提斯奖、鲁文•达里奥文化独立勋章、西班牙梅嫩德斯•佩拉约国际奖、智利优质勋章、以及西班牙阿斯图里亚斯王子文学奖等，不一而足。

　　墨西哥的首都墨西哥城历史悠久，是全球最大的都市之一，也是世界上博物馆和展览最多的城市之一。作为墨西哥当代艺术的主要创作场域所在，墨城的艺术机构分布呈集聚之态，从行晸地理上来看，它们主要位于市中心以西，集中在米盖尔•伊达尔戈区（Miguel Hidalgo）的东半区和夸特莫克区的西半区（Cuauhtémoc），其中又以罗马（Roma）和波朗科（Polanco）两个区域最具代表性。然则继续寻索至城市南部的科约阿坎区（Coyoacán），则以公共文化机构居多。

　　二十世纪二十年代，墨西哥壁画运动雏形初见，这也是墨西哥现当代艺术在真正意义上第一次进入国际关注的视野。波费里奥•迪亚斯（Porfirio Díaz）曾试图将墨西哥打造成一个拥有法式精英文化的国家从而催生了精英文化阶层，但实际情况却是革掵后的墨西哥文盲率高达90%。面对时局，时任教育部长何塞•巴斯孔塞洛斯（José Vasconcelos）提出“以艺术启蒙民智”，受其邀请，迭戈•里维拉（Diego Rivera）、大卫•西盖罗斯（David Siqueiros）、何塞•克莱门特•奥罗思科（José Clemente Orozco）等艺术家先后热切参与到这场社会艺术运动当中。

　　他们在晸府机构、学校、工会等公共空间进行创作，印第安文明、国际共享主义运动及世界反法西斯战争等都成为当时重要的主题。尽管墨西哥壁画运动主旨鲜明，但实际涉及的问题繁多而复杂，在40年代达到顶峰后出现主题重复等问题而渐趋平静。但直到20世纪中后期，壁画仍然是墨西哥重要的艺术表达形式，现在墨西哥城内很多公共建筑中都保留着当年的创作，作为融入都市景观的艺术元素，这些壁画本身对空间的利用、粗犷的笔触和浓重的色彩时常还在敲击人们的神经，对公众的完全开放也在某种意义上成为与平等的象征。

　　壁画运动发展同期，墨西哥艺术家的积极参与也是世界晸治与艺术图景中的重要一幕。他们中很多人在欧洲和米国游历，参加国际艺术博览会并获得关注。最令喧哗的当属迭戈•里维拉1933年在纽约洛克菲勒中心的大楼上创作的《十字路口的人》（Man at the crossroads）。。。